ヴァダパオ 時期 B起源説 C検証済

ヴァダパオは、香辛料を効かせたジャガイモの揚げ団子（バタタヴァダ）を、パオと呼ばれる白パンに挟んだ、ムンバイの街頭軽食である。この一品が姿を現すには、海の向こうから渡ってきた食材がそろうのを待たねばならなかった。主役のジャガイモも、辛味を担う唐辛子も、もとは新大陸の作物で、ポルトガルの交易を経てインド亜大陸に根づいてからのものだ。挟むパンのパオもまた、ポルトガルが伝えた白パンである。これらが出そろってはじめて、いまのヴァダパオが生まれた。

作り方の面では、揚げ物と製パンという二つの手わざが組み合わさっている。バタタヴァダそのものは以前からある揚げ物だが、それをパオに挟み、片手で持ち運べる一品に仕立てたところに、ヴァダパオならではの工夫がある。

この軽食の性格を決めたのは、それがどこで食べられたかである。ヴァダパオは、ムンバイの働き手に向けた屋台の食べ物として広がった。とりわけギランガオンの綿紡績工場で働く人々や、鉄道で通勤する人々にとって、安く、片手で食べられ、持ち運べることが値打ちだった。市中にはりめぐらされた屋台が、通勤の動線にこの軽食を載せていった。生まれたのは1960年代から1970年代のなかばごろで、都市の働き手の暮らしに応える軽食として、近代ムンバイの街頭から立ち上がった料理である。

ヴァダパオの誕生をめぐっては、ひとつの逸話が広く語られてきた。1966年ごろ、ムンバイのダダル駅前で屋台を営んでいたアショク・ヴァイディヤが、もとからあったバタタヴァダをパオに挟んで考案した、という話だ。その子のナレンドラが今も同じ駅前で店を続けており、家族の証言も伝わる。綿紡績工場の労働者や鉄道通勤者の軽食として広まった経緯も、この話とともに語り継がれてきた。

ただ、たどっていくと、この逸話を当時その場で書きとめた独立の記録は見当たらない。1966年にヴァイディヤがひとりで考案したという年代は後年の証言に多くを負っており、確かにさかのぼれるのは、10〜15パイサで売られていたと記される1971年あたりまでである。考案者を一人に絞るのも難しい。ヴァイディヤとほぼ同じころに屋台を始めたスダーカル・ムハトレや、1960年代後半にカリヤンで自宅の窓（Khidki）から売っていたとされるヴァゼー家など、複数の人物が名乗っており、ムハトレからの異議も書きとめられている。

人類学者ハリス・ソロモンの研究（Metabolic Living, Duke University Press, 2016）は、ヴァダパオを誰か一人の発明としてではなく、シヴ・セーナーの運動や食品企業による広がりのなかで形を整えられていった都市の食として描く。最初の一人の手柄をめぐる言い分は食いちがうが、1960年代後半のムンバイ圏で、都市の働き手に向けた街頭軽食として生まれたという点では、どの話も重なる。特定個人の発明へと縮めず、近代ムンバイの労働者文化が育てた軽食として記すのが、いまの誠実な姿である。