アロス・マンポステアオ 時期 C起源説 C検証済

アロス・マンポステアオは、プエルトリコの家庭で受け継がれてきた米と豆の一皿である。炊いた白米と煮込んだ豆を、塩豚（または脂身）とソフリート、すなわちタマネギ・ニンニク・唐辛子・トマトなどを炒めた香味の土台と一緒に、フライパンでよく炒め合わせる。前日に残った米と豆を使うのが本来の姿で、余りものを一つの温かい料理に仕立て直すところに眼目がある。

米は16世紀にスペインがカリブに持ち込み、農園へ連れてこられたアフリカの人々がその栽培を担うようになって、島に根づいた。相方の豆（インゲン豆）はもともと新大陸の作物で、この地に古くからある食材だ。炊いた米と煮た豆という、どちらもすでに一度火を通したものがあってはじめて成り立つ料理であり、作られてきたのは砂糖農園で働く人びとや庶民の台所である。

この料理には二つの言い伝えがある。一つは成り立ちについての説で、砂糖農園で働かされたアフリカ人奴隷や庶民が、前日の米と豆に塩豚とソフリートを合わせ、残り物を活かした一皿として生んだとするものだ。特定の発明者はおらず、暮らしのなかの工夫として各家庭に広まった。仕組みとしては無理がなく、19世紀のスペイン植民地期にはすでに日常の食だった、と紹介されることも多い。

ところが、いま確かめられる19世紀のプエルトリコの活字には、この料理の名が出てこない。島で最初の料理書『El Cocinero Puerto-riqueño』（1859年）は、バレンシア風の米、白い米、豚肉入りの米と、米料理も豆料理も数多く並べながら、マンポステアオという語も、残り物の米と豆を炒め合わせる料理も立てていない。新聞も同じで、カリブ海のスペイン語紙を電子化した紙面のなかで、この名が見つかるいちばん早いものは2011年である。20世紀の紙面には本文を読めないものもあり、それより前に使われていなかったとまでは言えない。

紙面がこの種の料理に無関心だったわけではない。1820年7月3日の『El Investigador』は、憲法を農民に説く戯れ歌を載せている——「憲法とはモフォンゴでもアレパでもなく、七面鳥でも仔牛でも子豚でもない」。モフォンゴはその後も繰り返し活字になり、アビチュエラス（豆）は1822年から、ソフリートは1846年から、アロス・コン・アビチュエラスは1884年から紙面に見える。庶民の料理を固有名でそのまま載せる新聞のなかで、マンポステアオだけが空白のまま19世紀を過ぎていく。もっとも、家庭で残り物を仕立て直す一皿が新聞に載らないことはいくらでもある。ここではっきりしたのは、この名がいま読める同時代の活字に現れないということであって、料理が無かったということではない。

名前の由来についても説がある。マンポステアオ（mamposteao）は石積み（mampostería）の工法から来た語で、瓦礫とモルタルを練り混ぜる石工の仕事になぞらえたものだ、石工や建設労働者が余りものを混ぜて食べたことから名がついたのだ、という語りである。語のもとになった言葉そのものは確かにそこにあった。mampostería は1814年からプエルトリコの紙面にあり、1872年7月23日の『Gazeta de Puerto-Rico』には、ポンセ管区の水利許可の条件として「特許権者は自費で約5メートルの石積み（mamposteado）水路を築く義務を負う」と載る。ただしこれは文字どおり石とモルタルの水路のことで、料理を指してはいない。19世紀の紙面で mamposteado と書かれているものは土木の語であり、この語が皿の上のものを指した例は同じ紙面群には見あたらない。石工が名付けたという物語そのものは、いまも独立に確かめようがないままである。

残り物起源説も石工語源説も、こうして同時代の裏づけを欠いたまま並び立っている。名の初出も、成立の年も定まらない。確かなのは、米と豆と塩豚とソフリートという島の日常の材料が、一度火を通されたあとにもう一度フライパンの上で出会う、その手つきのほうである。