トッポッキ 時期 B起源説 C検証済

いま私たちが思い浮かべるトッポッキは、棒状の餅を唐辛子味噌コチュジャンで真っ赤に炒めた、ソウルの街角の軽食である。だが、この赤い辛さがいつからあったのかをたどると、思いのほか歴史は浅い。

主役の餅は米から作る昔ながらの食材で、半島の食卓には古くから並んでいた。その餅を真っ赤に炒めるには唐辛子が要る。唐辛子は新大陸生まれの作物で、1614年にまとめられた李睟光の『芝峰類説』は、これを「南蠻椒」の名で記し、はじめ日本から来たと書いている。伝わった年までは書かれておらず、一般には16世紀末、壬辰倭乱（豊臣秀吉の朝鮮出兵）のころと言われる。唐辛子が海を渡って届き、それを発酵させた赤い味噌コチュジャンが作られるようになるまで、餅を赤く炒める一皿は生まれようがなかった。

辛くないトッポッキも、かつてはあった。19世紀後半の料理書『是議全書』には、餅を醤油で味つけした宮中のトッポッキ（宮中トッポッキ）が記されている。唐辛子を使わない、いまとは味のまるで違う前身の形である。屋台の赤いトッポッキが広まるのは20世紀半ば、1953年のソウル・新堂洞でのことだとされる。中華料理店の春醤（チュンジャン＝黒味噌の調味料）に着想を得た馬福林という人物が、コチュジャンで餅を炒めたトッポッキを売り出して評判になった、と広く語り継がれている。宮廷の上品な醤油味とは別に、街頭の安くて辛い軽食として、赤いトッポッキは庶民の間に根を下ろした。

屋台で食べる赤くて辛いトッポッキを「朝鮮古来の伝統料理」とみなす声は根強い。だが、この見方は史実とかみ合わない。

辛さのもとである唐辛子は新大陸の作物だ。1614年にまとめられた『芝峰類説』は唐辛子を「南蠻椒」と呼び、はじめ日本から来たので俗に「倭芥子」と呼ぶと記す。この条が書きとめた使い道は、酒家が植えて焼酎に混ぜることだった。赤いトッポッキは、この唐辛子が料理に使われ、コチュジャンに仕込まれるようになってから先の話である。「古来の伝統」という語りは、餅を炒めるトッポッキという料理の古さと、唐辛子が来てはじめて生まれた赤い形の新しさを取り違えている。

文献をたどると、20世紀の前半まではトッポッキといえば醤油味だった。トッポッキが文献に最初に現れるのは19世紀後半の料理書『是議全書』で、それは醤油で味つけした宮中の餅料理である。牛肉・葱・石茸・松の実を合わせるという、よく添えて紹介される材料の一覧は、のちの料理書、方信榮の『朝鮮料理製法』（1917年刊、1942年増補改訂）によるものだ。1924年の『朝鮮無雙新式料理製法』に記録されたトッポッキもまた醤油ベースで、赤いコチュジャン味ではない。20世紀前半まで、赤い屋台のトッポッキがあった形跡は見つかっていない。

では赤いトッポッキはいつ生まれたのか。広く語られるのは20世紀半ばの大衆化である。1953年にソウルの新堂洞で馬福林（1921–2011）が中華料理店の春醤に着想を得てコチュジャンで餅を炒め、屋台で売り出して評判を呼んだ、と伝えられる。ただし、これを馬福林ひとりの発明と言い切るだけの記録はなく、話は逸話の域を出ない。それでも、赤いトッポッキが唐辛子の到来したあとに広まった近代の料理だという点は、どの説も一致している。宮廷の醤油味から街頭の赤い辛さへ——トッポッキの歩みは、昔からの餅の上に、後から来た唐辛子が新しい一皿を重ねた物語である。