トッポッキ 時期 B起源説 C検証済

いま私たちが思い浮かべるトッポッキは、棒状の餅を唐辛子味噌コチュジャンで真っ赤に炒めた、ソウルの街角の軽食である。だが、この赤い辛さがいつからあったのかをたどると、思いのほか歴史は浅い。

主役の餅は米から作る昔ながらの食材で、半島の食卓には大昔から並んでいた。だが、その餅を真っ赤に炒めるには唐辛子が要る。唐辛子は新大陸生まれの作物で、朝鮮半島に伝わったのは16世紀末から1614年ごろにかけてのことだった。当時の文献『芝峰類説』にその記録が残る。唐辛子が海を渡って届き、それを発酵させた赤い味噌コチュジャンが作られるようになるまで、餅を赤く炒める一皿は生まれようがなかった。

辛くないトッポッキも、かつては存在した。19世紀の宮廷には、餅を醤油で味つけしたトッポッキ（宮中トッポッキ）があり、料理書『是議全書』に記されている。これは唐辛子を使わない、いわば別系統の料理だった。今日の赤いトッポッキはここから直接生まれたわけではない。屋台の赤いトッポッキが広まるのは20世紀半ば、1953年のソウル・新堂洞でのことだとされる。中華料理店の春醤（チュンジャン＝黒味噌の調味料）に着想を得た馬福林という人物が、コチュジャンで餅を炒めたトッポッキを売り出して評判になった、と広く語り継がれている。宮廷の上品な醤油味とは別に、街頭の安くて辛い軽食として、赤いトッポッキは庶民の間に根を下ろした。

屋台で食べる赤くて辛いトッポッキを「朝鮮古来の伝統料理」とみなす声は根強い。だが、この見方は史実とかみ合わない。

辛さのもとである唐辛子は新大陸の作物で、朝鮮半島に伝わったのは16世紀末から1614年ごろ以降のことだ。当時の文献『芝峰類説』にその記録が残り、唐辛子・コチュジャン・キムチの歴史をたどった研究（Kwon, Jang & Kim 2014, History of Korean gochu, gochujang, and kimchi, J. Ethnic Foods）もこれと整合する。コチュジャンがまだ存在しない時代に、赤いトッポッキがあったはずはない。「古来の伝統」という語りは、餅を炒めるトッポッキという料理の古さと、唐辛子が来てはじめて生まれた赤い形の新しさを取り違えている。

文献をたどると、20世紀の前半まではトッポッキといえば醤油味だった。19世紀後半の料理書『是議全書』には、白い餅を肉や椎茸・野菜とともに醤油・胡麻油で炒め煮にする宮中の醤油味トッポッキが載る。さらに1924年の『朝鮮無雙新式料理製法』に記録されたトッポッキもまた醤油ベースで、赤いコチュジャン味ではない（韓国民族文化大百科〔韓国学中央研究院〕、およびこの料理書の餅料理を分析したKCIの学術論文）。少なくとも20世紀前半まで、赤い屋台のトッポッキが存在した形跡はない。

では赤いトッポッキはいつ生まれたのか。広く語られるのは20世紀半ばの大衆化である。1953年にソウルの新堂洞で馬福林（1921–2011）が中華料理店の春醤に着想を得てコチュジャンで餅を炒め、屋台で売り出して評判を呼んだ、と伝えられる（韓国料理を紹介するTaste Korean Foodなど）。ただし、これを馬福林という個人の発明だと言い切れるかは逸話の域を出ず、英語版の記述も『そう信じられている（is believed）』と留保を付す。それでも、赤いトッポッキが唐辛子の到来したあとに広まった近代の料理だという点は、どの説も一致している。宮廷の醤油味から街頭の赤い辛さへ——トッポッキの歩みは、昔からの餅の上に、後から来た唐辛子が新しい一皿を重ねた物語である。