バンシュ 時期 C起源説 C検証済

バンシュ（банш）は、小麦粉の薄い皮で羊（または牛）の挽き肉と玉ねぎの餡を小さく包み、茹でる、あるいはバンタンと呼ばれるスープの具に落として食べるモンゴルの餃子である。同じモンゴルの肉ダンプリングでも、大ぶりに蒸すボーズや揚げるホーショールと並び、バンシュは小さく茹でる様式でその位置を占める。

主役となる小麦粉と羊肉は、いずれも草原の暮らしに古くから根づいた素材だった。羊は遊牧の営みそのものであり、小麦もまた交易と在地の双方から早くに草原へ届いていた。素材が手もとに揃うなかで、この一皿を形づくったのは、薄い皮に餡を包んで小さく茹でるという餃子の調理技法である。その技は中国の粉食文化から草原へ流れ込み、羊肉と玉ねぎというモンゴルの食材に合わせて作り替えられていった。

薄い皮に羊肉を包む技がいつまでに定着していたかは、元朝宮廷の食療書『飲膳正要』（1330年）が手がかりを与える。同書には羊の挽き肉と玉ねぎを小麦の皮で包んだダンプリングが記され、遅くとも十四世紀前半の元朝宮廷では、この種の羊肉餃子が確かに作られていたことがわかる。バンシュという小型茹での様式は、元朝の宮廷での融合から清代の交易を通じた受容へと連なる、ユーラシアに広がる餃子文化の一つの枝として草原に定着した。

バンシュを語るとき、しばしば「モンゴルの餃子は中国の餃子から来た」と一言で片づけられる。この見立ては半分は正しく、半分は物足りない。

名前をたどると、確かに中国とのつながりが見えてくる。バンシュ（банш）は唐代の餃子名『扁食(biǎンшí・平たい食べ物の意)』に由来する茹で餃子の名で、蒸すボーズが『包子(baozi)』に、揚げるホーショールが『火烧儿(huǒshāoer)』に遡るのと同じように、それぞれ独立に中国の餃子語彙から名を借りている。技法の面でも、羊の挽き肉と玉ねぎを小麦の皮に包む餃子は、元朝宮廷の『飲膳正要』（1330年・一次史料）に記され、後年のビュエルとアンダーソンによる学術訳がその内容を丁寧に読み解いている。この一皿が中国の粉食文化と地続きであることは、名前の面でも技法の面でも見て取れる。

物足りないのは、「だから中国の一点で発祥した」と話を畳んでしまうところにある。ボーズ（蒸し）、ホーショール（揚げ）、バンシュ（小型茹で）は、いずれも同じ小麦の皮と羊肉の餡を共有し、調理法の違い——蒸す・揚げる・茹でる——で分かれた対等な兄弟である。どれかがどれかの親というわけではない。さらにその外側には、マンティ、マンドゥ、モモ、包子といった料理が連なり、中央アジアから東アジアへと広く分布する肉ダンプリングのネットワークが広がっている。バンシュはその網の目の一つの結び目であって、単一の発祥点に還元できるものではない。名前と技法が中国とつながっていることと、広い分布のなかで育ったこととは、どちらも同じ一皿の姿である。

なお、バンシュという名そのものの最古の文献初出や、『扁食』からの音韻的な対応を正面から論じた査読言語学研究は、いまのところ見つかっていない（語源は辞書・事典級の一致にとどまる）。この点は残された課題として開かれている。