お好み焼き 時期 B起源説 C検証済

現在のお好み焼きは、水で溶いた小麦粉の生地にキャベツをたっぷり混ぜ、鉄板で焼いて濃厚な専用ソースで食べる鉄板料理である。この形が広まるのは戦後で、それ以前の姿はずいぶん違う。大正期の街には、水で溶いた粉を薄く焼き、ネギや削り節をのせてソースを塗って売る屋台や駄菓子屋があった。東京では「どんどん焼」と呼ばれ、関西の駄菓子屋では「一銭洋食」と呼ばれて、どちらも子供が小遣いで買えるおやつだった。

食用のキャベツが日本に入ってきたのは明治の初め、1875年ごろのことである。戦後の食糧難のなかで、安くて腹持ちのよいキャベツを生地にたっぷり混ぜて焼く食べ方が広がり、同じころ売り出された濃厚なお好みソースと結びついて、いまのお好み焼きの形になった。粉を鉄板で焼く技そのものは、麩の焼きからもんじゃへと続く古い系譜のなかにあり、道具も鉄板ひとつで足りる。

売る場所も移り変わった。駄菓子屋の店先や屋台から、戦後には大衆食堂や鉄板を据えた専門店へと場が移る。子供のおやつだった粉物は、こうして大人が腹を満たす一皿になった。

「お好み焼きの源流は、安土桃山期に千利休が作らせた茶菓子の麩の焼きにある」という話がよく語られる。麩の焼き（粉を水や酒で溶いて薄く焼き、味噌などを塗る）から江戸末の助惣焼、文字焼（もんじゃ）へと、水で溶いた粉を鉄板で焼く系譜はたしかに一本につながっており、その古さ自体は疑いようがない。

ただ、この古い系譜と「今のお好み焼き」は同じものではない。キャベツを混ぜてソースで食べる現在の形は、主役のキャベツが食用として日本に届いた明治より後、広まったのは戦後で、安土桃山や江戸まで遡らせることはできない。オタフクソースや日本コナモン協会がたどる歴史でも、現行形の成立は一銭洋食を前身とする昭和期に置かれている。

もう一段、古さのねじれがある。「お好み焼」という語そのものは、この一皿が今の形になるよりずっと早く現れている。近代食文化研究会『お好み焼きの物語』（新紀元社2019）は2500点を超える史料を追い、大正7年（1918年）の読売新聞記事「蝦フライ一銭のどんどん焼」に写る東京の屋台をとらえた。記事の本文は「どんどん焼」と呼んでいるのに、屋台の暖簾と品書きには「お好み焼」の文字がある。つまりこの語と屋台の商売は、遅くとも1918年の東京には存在した。同書はお好み焼きを明治末から大正の東京下町の屋台料理（文字焼からどんどん焼への流れ）として生まれたものとみて、大正期に大阪・神戸・広島へ広がったと論じている。

もっとも、名前の最も古い記録は「遅くともその年には存在した」ことを教えるだけで、そこで生まれたという証しにはならない。関西では駄菓子屋の一銭洋食から独自に育ったとする見方が対立し、広島・大阪・東京がそれぞれ発祥や発展を主張していて、発祥の地は今も一つに絞られていない。

粉を焼くジャンルの古さ、「お好み焼」という語の古さ、そしてキャベツをソースで食べる一皿の新しさ。この三つは同じ年表の上に並ばない。戦前の東京の暖簾に語があり、皿の上のキャベツとソースが揃うのは戦後である。