パンプキンパイ 時期 B起源説 B検証済

パンプキンパイは、カボチャに牛乳と卵と砂糖、シナモンなどの香辛料を合わせた詰め物をパイ生地に流し込み、オーブンで焼いた菓子である。アメリカの家庭の秋から冬の食卓に欠かせない一品で、感謝祭のごちそうの締めくくりとして知られる。

主役のカボチャは新大陸原産で、北米の土地に根づいた古い作物である。イングランドから入植者が運んできたのは、それを焼き上げるための台所の仕組みだった。小麦粉とバターで生地を練って器の形にととのえ、詰め物を入れて炉で焼く——このパイの作り方が行き渡ることが、いまの形のカボチャのパイが成り立つための条件になる。

その仕組みは、ニューイングランドに最初からあったわけではない。エドワード・ジョンソン『Wonder-Working Providence』(London 1654) は、船が着くたびに人々がパンを買い争い、痩せた肉が1ポンド6ペンス、インディアン豆が1ブッシェル16シリングもした入植初期の日々を振り返り、それに続けて「いま」を描く。白い小麦のパンは珍しくなく、ぶどう酒と砂糖はふんだんにあり、林檎・洋梨・マルメロのタルトが食卓に上る、と。この「いま」がかかるのは1641年から刊行の1654年までの間で、生地と砂糖と炉の揃った台所がこの土地に現れたのもそこにあたる。

同じころ、海を渡ったカボチャはヨーロッパでもパイになっていた。ただしその中身は、いまの姿とはずいぶん違う。英語で活字になった最初の作り方は W.M.『The Compleat Cook』(London 1658) の「To make a Pumpion Pye」で、薄切りのカボチャをタイム・ローズマリー・パセリ・マヨラナと香辛料・卵で練って卵焼き状に揚げ、生地の中に林檎の薄切りとスグリと交互に積んで焼き、焼き上がりに卵黄と白ワインのコードルを注ぐ、香草と林檎の層の入ったパイである。ハナー・ウーリー『The Queen-Like Closet』(1670) のパンプキンパイもこれに近く、フランスにはラ・ヴァレンヌ『Le Cuisinier François』(1651) のカボチャのトゥルトがある。甘い香辛料の詰め物を生地で焼く現在に近い形は、アメリカ最初期の料理書アメリア・シモンズ『American Cookery』(1796) の「pompkin pudding」に見える（遅くともこの年には在ったという押さえであって、発祥の年ではない）。

感謝祭の菓子として全国に広まるのは19世紀に入ってからで、雑誌編集者サラ・ジョセファ・ヘイルが『Godey's Lady's Book』で祝日の献立を説いた働きが大きい。晴れの日の菓子として全国に知られながら、パンプキンパイはあくまで家庭で焼く大衆の菓子であり続けた。

パンプキンパイといえば、1621年の最初の感謝祭でピルグリムが食卓に並べたという物語が広く知られている。だが、その席を書き残した二つの同時代の記録——エドワード・ウィンズローとウィリアム・ブラッドフォード——は、カボチャのパイに一言も触れていない。生地に詰め物をして焼くカボチャのパイが印刷物に現れるのは17世紀の半ばからで、英語では1658年の『The Compleat Cook』が最初、しかもそれは香草と林檎を層に積んだ、いまの甘い菓子とは別物のパイだった。1621年の秋の席と、この菓子とを結ぶ糸は見当たらない。

では入植者はカボチャのパイをまったく知らなかったのかというと、そうではない。エドワード・ジョンソンが1654年に、林檎・洋梨・マルメロのタルトが「以前のカボチャのパイ」に取って代わったと書いている。粗い形のカボチャのパイは、たしかに初期の入植地で食べられていた。ただしジョンソンの筆致でそれは、白い小麦のパンも砂糖も乏しかった時代の記憶——豊かになるにつれてタルトに座を譲っていった、貧しさの側の食べ物である。誇りの対象どころか、その正反対の位置に置かれている。

退けられるのは「1621年のあの席に、いまの形のパンプキンパイが供された」という一点である。ニューイングランドの台所に生地と砂糖と炉が揃うのは1641年から1654年までの間、甘い詰め物を生地で焼く形がアメリカの料理書で確かめられるのは1796年、そして感謝祭の定番として結びつくのは19世紀のことだった。建国の物語にふさわしい由緒は、パイのほうが後から着せられたものである。