ソパ・パラグアジャ 時期 C起源説 B検証済

主役のトウモロコシは土地に根づいた古い食材で、先住民グアラニー（カリオ族）の主食として早くから日々の食卓にあった。彼らはトウモロコシやキャッサバの粉を練り、灰に埋めたりバナナの葉に包んだりして焼く mbujapé（ムブハペ） という焼き餅を作っていた。これが現行のソパ・パラグアジャの前身にあたる。

16世紀にスペインがアスンシオン（1537年建設）を拠点にラプラタ地域へ入植すると、旧大陸のチーズ・牛乳・卵が持ち込まれた。グアラニーの練り焼きにこれらが加わり、しっとりと厚みのある現在の姿へと変わっていく。牛の乳とチーズがラプラタ地域に行き渡るのは1573年から1650年ごろのことで、乳の効いたコーンブレッドが育つのはそれから後になる。

焼成は タタクア（tatacuá） と呼ぶ粘土やアドベ（日干し煉瓦）の窯で行う。灰やバナナ葉での包み焼きから、窯でふっくら焼き上げる技へと移ったことで、外は香ばしく中はしっとりという食感が生まれた。植民地期に混じり合ったこの一皿は、19世紀にはパラグアイを代表する国民食として定着した。

広く知られているのは、カルロス・アントニオ・ロペス（1841〜1844年は執政、1844〜1862年は大統領）にまつわる逸話である。料理人が白いスープにトウモロコシ粉を入れすぎてしまい、とっさにタタクア窯で焼いたところ大統領が気に入って「ソパ・パラグアジャ」と名付けた——スープでないのにスープと呼ぶ奇妙な名は、この失敗談で説明されてきた。

だが、この料理はロペスより数世紀早く姿を見せている。16世紀にラプラタ川流域を旅した年代記者ウルリッヒ・シュミードルは、カリオ＝グアラニーがトウモロコシとキャッサバのパンを常食していたことを書き残し、彼らの町での食事を「この四年で見たことも食べたこともないほど良いパンだった」と記した。征服者が着いたとき、練り焼きはすでにそこにあった。

そのパンがグアラニーの言葉のなかでどう呼ばれていたかは、イエズス会士アントニオ・ルイス・デ・モントーヤが17世紀前半のグアラニー語を採録した辞書に見える。トウモロコシの練り焼きには mbuyapé（現在の綴りは mbujapé）という固有の語が当てられ、それを軸に「大きな mbuyapé」＝エンパナーダ、焼きたてのパン、ふくらんだパン、パンを焼く窯といった語がひと続きに並ぶ。一方でチーズにあたる項は立てられておらず、乳の語も人の乳を指す用法でしか現れない。パンと窯の言葉はこの土地が自前で持ち、乳製品の言葉は持たなかった。いまのソパ・パラグアジャの半分はグアラニーの語彙のなかにあり、もう半分は海の向こうから運ばれてきたものである。

したがって、ロペスの料理人が偶然この料理を発明したという筋書きは、成立の物語としては成り立たない。パラグアイの食文化史も、この一皿の始まりを1537年のアスンシオン建設前後の混じり合いに置いている。奇妙な名前がどこから来たのかを説く言い伝えとしては残るとしても、そこで料理が生まれたわけではない。もっとも、スープでないものがいつから「ソパ」と呼ばれるようになったのかは、まだ分かっていない。