セルロティ 時期 C起源説 C検証済

セルロティは、米粉に砂糖とギー（澄ましバター）を加えた生地を自然に発酵させ、熱した油の上で輪の形に絞り落として揚げる、ネパールの菓子である。ティハールやダサインといった祝祭、あるいは婚礼の席で家庭ごとに作られてきた。主役の米は、ヒマラヤからネパールにかけての土地に根づいた古い作物で、早くから日々の食卓にあった。砂糖もギーも、南アジアの暮らしになじんだ素材である。

材料の素性が土地のものであることは、食品学の研究がはっきりと述べている。ヨンザンとタマンは二〇一〇年の一連の論文で、セルロティを『ネパール人の在来の民族発酵穀物食』と位置づけた。米粉の生地を寝かせて発酵させ、その生地を輪型に絞りながら揚げるという一連の手わざは、外から持ち込まれたものではなく、この地に伝わってきた技術だという理解である。

この菓子を特徴づけるのは、生地を発酵させる工程と、それを輪の形に絞り揚げる手の技である。発酵によって生地はふくらみ、独特の食感と風味を得る。熱い油の上に生地を細く垂らして円を描く動作には熟練が要り、家庭の作り手から作り手へと受け継がれてきた。祝祭のたびに台所でこの輪が揚げられてきたことが、セルロティを民族の菓子たらしめている。

ただし、それがいつ生まれたのかとなると、話は途端にあいまいになる。在来の発酵米食というジャンルとしての素性は堅い一方で、精密な成立年を確かめる史料には、まだ手が届いていない。セルロティの名を記す近世ネパールの文献やネワール料理の記録の初出年は特定されておらず、成立の時期はおよそ近世以降という幅でしか描けない。

セルロティの起源として、しばしば『八百年以上前から作られてきた』という話が引かれる。ネパール梵語大学のディネシュ・ラジ・パンタが唱えたとされる推定である。

だが、この八百年という数字を支える手がかりは見当たらない。それだけ古いことを示す同時代の記録も、考古の出土も、文献上の初出も、独立した裏づけがどれも欠けている。Wikipedia がこの説を紹介するときですら出典を欠いたままで、数字だけが独り歩きしている。発酵米食というジャンルそのものが土地に根づいた古いものであることと、『八百年前』という具体的な年代が正しいことは、別の話である。ヨンザンとタマンの研究は前者を在来の民族発酵食として確かめる一方、後者のような精密な年代主張には根拠がない。素性の古さが、そのまま特定の年数の証拠にされてしまっている。

年代とは別に、この菓子の来歴をめぐる仮説もいくつか語られている。食のコラムニスト、マドゥリカ・ダッシュは、同じ米粉の生地を鉄板で焼く『ババリ』という米粉のパンケーキがセルロティの前身で、初めは砂糖も香辛料も使わない素朴なものだったと述べる。名の由来についても、稲の品種『セル』から来たという説と、新年（サール）の儀礼食『サール・ロティ』から転じたという説がある。いずれも報道や言い伝えの水準にとどまり、史料の裏づけを欠いた仮説である。

こうして残るのは、確かめられる素性と、確かめられない年代とのくっきりした線引きである。セルロティが在来の発酵米食であることは食品学が支えている。しかし、その名を記す最古の記録がまだ見つかっていない以上、成立の時期は近世以降というおおまかな窓のなかにとどまる。八百年という古さは、その窓の外にある。ネワール料理の文献研究やヒマラヤの発酵食を扱う書籍が進めば、いつか初出年の上限を絞れるかもしれない。それまでこの菓子の年齢は、正直に言えば、まだわからない。