団子 時期 B起源説 C検証済

米を粉に挽き、丸めて火を通す

団子は、うるち米を挽いた粉（上新粉）を水でこね、小さく丸めて蒸すか茹でた菓子である。主役の米は日本に古くから根づいた作物で、稲作は弥生時代の前期、紀元前900年ごろには北部九州に及んでいた。粟や稗を粉にして丸めた団子も各地にあり、いずれも土地でとれる穀物でまかなえる。材料そのものは、ずっと昔から日々の台所に並んでいた。

米には、粒のまま炊く道と、粉や搗き餅にして練る道がある。水に浸した米を臼で搗いて丸めた粢（しとぎ）は、神への供えものとして古くから作られてきた。団子をこの粢の系譜に置く見方もあるが、両者を直につなぐ記録は残っていない。そこへ、米を挽いて粉にする技が重なった。中世に石臼が各地へ広まると上新粉が安定して手に入るようになり、こねて丸め、蒸すか茹でるだけの菓子が、寺社の台所からも町の店先からも出せるものになる。

竹串に刺さり、茶屋の品になる

団子という語じたいは平安中期の書物に姿を見せる。以後、中世の文献にも「だんす」の読みで現れ、鎌倉後期の『沙石集』（弘安2年＝1279年起筆、弘安6年＝1283年成立）や、南北朝末から室町前期の『庭訓往来』にその名を拾うことができる。『拾芥抄』にも団子は載るが、同書は鎌倉中期の原型に増補を重ねてできた累層的な書物で、団子の記事がどの層に属するかは分からない。そのため、この書に載ることを団子の年代の目印には使えない。

いまの団子らしい姿がはっきり見えてくるのは室町期である。丸めた団子を竹串に刺して炙る串団子の作りは、この時期まで遡るとされる。ちょうどそのころ、寺社の門前や街道沿いには、参詣者や旅人を当て込んだ茶屋が並ぶようになっていた。丸めた粉の菓子は、そこで銭と引き換えに渡される商品になる。

江戸の日常菓子へ

江戸期に入ると、団子は茶屋の看板であり、振売が町を回って売る日常の菓子になった。1600年代には一串に五個を刺すのが通例だった。

甘辛いたれや餡を添える食べ方は、砂糖や醤油が広く出回るようになった近世以降の付け足しである。味付けが変わっても、粉を丸めて火を通すという骨格はそのままに、団子は門前町と街道の茶屋から町中へ広がっていった。

唐菓子から来た、という説

団子の由来としていちばんよく語られるのは、遣唐使が伝えた唐菓子の一つ「団喜」が転じて「団粉」となり、やがて「団子」になったという筋書きである。引き合いに出されるのは、平安中期の辞書『和名類聚抄』（934年）が「歓喜団、一名団喜」と記していることで、たしかに団喜という名の菓子は平安の日本にあった。

ところが、その団喜＝歓喜団という菓子の中身は、団子とかなり違う。インドのモーダカに連なる菓子で、餡を生地で包み、油で揚げて作る。米の粉を丸めて茹でる、あるいは蒸すという団子の作り方とは、系統がつながらない。名前が似ていることは確かでも、鍋の中で起きていることは別物である。この筋書きがたどっているのは、菓子そのものの渡来というより、名前の来歴である。

在来の供え物から続いている、という説

これに対して柳田国男は、「団子」という名称は後の世に、似た響きの唐菓子の名が当てられたにすぎないとみた。実体としては、水に浸した米を搗いて丸めた在来の神饌、粢（しとぎ）の系譜に連なるという見方である。神前に供える丸い米の菓子が先にあり、名前だけが外から借りられた、という順序になる。

社寺の供物から中世の門前・街道の茶屋へと商品化されていく流れは、この見方とよく噛み合う。ただしその噛み合いは筋の通りやすさであって、粢と団子を直につなぐ同時代の記録が残っているわけではない。

どちらも決め手を欠いたまま

二つの説は、いまも並んで立っている。名前の側からたどれば唐菓子に行き着き、作り方と用途の側からたどれば在来の供え物に行き着く。この二本の線を一本にまとめる史料は、まだ現れていない。

団子という語は平安中期の『新猿楽記』（1052年）に見え、遅くともそのころには使われていたことがわかる。ただしそれは語が文字に残った最も古い時点であって、団子が生まれた瞬間ではない。名づけられる前から丸い米の菓子は作られていたはずで、逆に、その名がのちの菓子と同じものを指していたという保証もない。

はっきりしているのは、いまの団子——挽いた米の粉を丸め、串に刺して茶屋で売られる菓子——の姿が整うのは中世の門前町と街道においてであり、それが日々の菓子として町中に行き渡るのは江戸期だというところまでである。起源をめぐる二つの説は、その手前の、まだ薄暗い時間についての話である。