ミーゴレン 時期 B起源説 C検証済

海を渡った麺が、この土地の味になるまで

ミーゴレンは、インドネシアの炒め麺である。小麦の麺を、甘いケチャップマニス（甘口の醤油）や土地の香辛料とともに炒め揚げる。名の後半を同じくするナシゴレンが米の料理であるのに対し、こちらは麺の一皿だ。

小麦の麺は、海の向こうから持ち込まれたものだった。それを携えてきたのが、中国南部から海を越えてやってきた華人の移民である。福建あたりからの人々が、故郷の麺と、それを炒める中華の調理を、バタヴィアやメダンといった沿岸の街にもたらした。麺を指すこの土地の言葉「ミー」や「バミー」が、福建語で肉麺を意味する「バクミー」から借りられたものであることにも、その渡来の道筋がうかがえる。

やってきた炒め麺は、そのままでは終わらなかった。中国の炒麺に、この土地ならではの甘い醤油や香辛料が合わさり、しだいに地元の味へと作り変えられていく。なかでも味の決め手になった甘口の醤油ケチャップマニスは、十九世紀のジャワで華人の移民が醤油づくりを持ち込み、椰子の砂糖を加えて甘くしたものだった。その甘い醤油がからむことで、麺はインドネシアの一皿らしい姿になっていく。中華街の屋台で供されていた料理は、やがて出自の境を越えて、街の人々が日常に食べるありふれた料理になった。よそから来た麺が、長い時間をかけてインドネシアの食べ物になっていった——その道のりがミーゴレンには畳み込まれている。

華人の炒め麺が地元の味で作り変えられて生まれた、という大筋については、見方がおおむね一致している。この料理は、中華の麺文化がもたらしたバクミー（中華風の麺料理）の延長に置かれる。麺を指す言葉が福建語のバクミーから来ていることも、その出どころが南中国の移民であったことを物語る。

はっきりしないのは、その作り変えがいつ起きたのかだ。一つの見方は、十八世紀のプラナカン——中国系と土地の人々が混じり合った社会——のなかで、すでに在地化が進んでいたとする。もう一つの見方は、十九世紀半ばに福建系の移民が大挙して渡り、沿岸都市に麺の屋台が広がったことで定着した、と見る。

十八世紀と十九世紀半ばという二つの時期のうち、十九世紀のほうには別の方角からの手がかりがある。味の決め手である甘い醤油ケチャップマニスそのものが、十九世紀半ばのジャワで華人によって作られたものだと、醤油づくりの歴史をたどった研究が伝えている。蘭領東インドの醤油（ケチャップ）を書き留めた一九〇〇年の報告もある。麺を作り変えた当の調味料が十九世紀のものなら、在地化もその頃に進んだと見るのは自然だ。とはいえ、十八世紀のプラナカン社会で炒め麺の在地化がすでに始まっていた可能性も消えてはいない。

料理そのものを書き留めた記録としては、一九〇二年に蘭領東インドで出た家庭料理書、カテニウス＝ファン・デル・メイデンの『Nieuw volledig Oost-Indisch kookboek』がある。その華人料理の章に、「バーミ・ゴレン（bahmi gorèng）」という名で炒め麺が載っている。中華の麺を豚肉や海老、もやしなどと混ぜて大鍋で炒め、ケチャップ（醤油）とブイヨンを少し加える料理で、甘口のマニスを使うとは書かれていない。華人の炒め麺は、遅くとも二十世紀の初めには、ケチャップで味をつける料理として蘭領東インドの家庭料理書に載るまでになっていたことになる。ただし、これより古い記録がほかの料理書や新聞にあるかは、まだ分かっていない。この一冊から言えるのは、その頃までにはすでにあったということまでで、在地化が十八世紀に始まったのか十九世紀なのかを決めるものではない。

どちらが正しいのか、あるいは双方が緩やかに重なっているのか。始まりを一つの年代に絞り込めるだけの記録は見つかっていない。日常の食べ物がいつ生まれたかは、誰かが書き留めようとしないかぎり跡が残りにくく、ミーゴレンもその例にもれない。確かなのは、海を渡ってきた麺が数世紀をかけてこの土地に根づいたことであり、その始まりの年を一点に定めることは、いまのところできない。