ミーゴレン 時期 B起源説 C検証済

海を渡った麺が、この土地の味になるまで

ミーゴレンは、インドネシアの炒め麺である。小麦の麺を、甘いケチャップマニス（甘口の醤油）や土地の香辛料とともに炒め揚げる。同じ名で知られるナシゴレンが米の料理であるのに対し、こちらは麺の一皿だ。

小麦の麺は、米を主食とするこの島々にはもともと縁のないものだった。それを携えてきたのが、中国南部から海を越えてやってきた華人の移民である。福建あたりからの人々が、故郷の麺と、それを炒める中華の調理を、バタヴィアやメダンといった沿岸の街にもたらした。麺を指すこの土地の言葉「ミー」や「バミー」が、福建語で肉麺を意味する「バクミー」から借りられたものであることにも、その渡来の道筋がうかがえる。

やってきた炒め麺は、そのままでは終わらなかった。中国の炒麺に、この土地ならではの甘い醤油や香辛料が合わさり、しだいに地元の味へと作り変えられていく。なかでも味の決め手になった甘口の醤油ケチャップマニスは、十九世紀のジャワで華人の移民が醤油づくりを持ち込み、椰子の砂糖を加えて甘くしたものだった。その甘い醤油がからむことで、麺はインドネシアの一皿らしい姿になっていく。中華街の屋台で供されていた料理は、やがて出自の境を越えて、街の人々が日常に食べるありふれた料理になった。よそから来た麺が、長い時間をかけてインドネシアの食べ物になっていった——その道のりがミーゴレンには畳み込まれている。

華人の炒め麺が地元の味で作り変えられて生まれた、という大筋については、見方がおおむね一致している。中華の麺文化がもたらしたバクミー（中華風の麺料理）の延長にこの料理を置く理解も、研究の蓄積に支えられている。麺を指す言葉が福建語のバクミーから来ていることも、その出どころが南中国の移民であったことを物語る。

はっきりしないのは、その作り変えがいつ起きたのかだ。一つの見方は、十八世紀のプラナカン——中国系と土地の人々が混じり合った社会——のなかで、すでに在地化が進んでいたとする。もう一つの見方は、十九世紀半ばに福建系の移民が大挙して渡り、沿岸都市に麺の屋台が広がったことで定着した、と見る。乾麺が流通した記録は十九世紀後半に現れ、それが在地化を後押ししたとも言われる。

この二つの窓のうち、十九世紀のほうには別の方角からの手がかりがある。味の決め手である甘い醤油ケチャップマニスそのものが、十九世紀半ばのジャワで華人によって作られたものだと、醤油づくりの歴史をたどった研究が伝えている。蘭領東インドで甘い醤油が用いられていたことは、一九〇〇年の現地報告にも記されている。麺を作り変えた当の調味料が十九世紀のものなら、在地化もその頃に進んだと見るのは自然だ。とはいえ、十八世紀のプラナカン社会で炒め麺の在地化がすでに始まっていた可能性も消えてはいない。

どちらが正しいのか、あるいは双方が緩やかに重なっているのか。それを一つの年代に絞り込めるだけの記録は残っていない。日常の食べ物がいつ生まれたかは、誰かが書き留めようとしないかぎり跡が残りにくく、ミーゴレンもその例にもれない。確かなのは、海を渡ってきた麺が数世紀をかけてこの土地に根づいたことであり、その始まりの年を一点に定めることは、いまのところできない。