ムボンゴ 時期 B起源説 C検証済

ムボンゴ・チョビは、カメルーン沿岸のリトラル地方、エデア周辺で暮らすバサ人の郷土料理である。名はバサ語で、mbongo が黒いソース、tchobi が魚を指す。墨のように黒い汁のなかに川魚が沈んだ、一度見たら忘れない一皿だ。

黒さは焦がしから来る。色と香りを担うのは、ムボンゴスパイス（Xylopia aethiopica、現地名 kieng）とンジャンサ（Ricinodendron heudelotii）の実や種で、これを鍋で炭のようになるまで焦がしてから挽き、汁に溶かす。焦がすことで苦みと燻したような香りが立ち、同時に汁が黒く染まる。この一手間を抜けば、ムボンゴはムボンゴでなくなる。

主役の川魚も、ムボンゴスパイスもンジャンサも、中部アフリカの森と川に育つ、この地のものである。香辛料の配合は母から娘へ、口づてに受け継がれてきた。祝いの日の食卓に並ぶ、バサの家の料理である。

ムボンゴには、はっきりしている来歴と、分かっていない来歴がある。

はっきりしているのは、誰の料理かである。カメルーン・リトラル地方のバサ人の郷土料理だという帰属は、この料理を扱う資料のあいだで一致していて、これと競う別の民族起源譚は語られていない。土地と人への結びつきのほうは揺らがない。

料理そのものより先に、その材料が記録に姿を見せる。ドイツ植民地期の1912年に出たバサ語の文法書兼辞書は、mbongol を「辛くない大型の胡椒」として立項し、辛い胡椒の類（hiloba）とはっきり区別している。しかも「その胡椒を擂る（kog mbongol）」「その匂い（njin mbongol）」という言い回しまで見出しに立てている。同じ辞書は jobi／tjobi を「魚」として立てる。辛さではなく香りで食べる大粒の香辛料という発想も、それを擂る手つきも、20世紀初めのバサ語の日常語彙にすでに収まっていた。ただし、二語を継いだ料理名そのものはこの辞書に立項されていない。

料理名として活字に現れるのは、ずっと後になる。いま全文で検索できるフランス語圏の学術誌・新聞のなかでは、1995年の『Politique africaine』誌の一文が最も古い。しかもそこでは「ムボンゴ・チョビの皿に唐辛子を添えるように」と、説明を付けずに喩えとして使われている。読者が知っている前提で書ける料理だった、ということである。この年が示すのは、その時までにこの一皿がカメルーンの食卓に定着していたことであって、始まりの年ではない。

分かっていないのは、その始まりのほうだ。「何年に、この人物が発明した」と一点を名指す物語には、史料の支えがない。料理名を記した古い記録も、会計簿も図像も残っていない。この一皿がいつからバサの食卓にあったのかは、近代より前ということ以上には絞れない。誰の料理かは分かるのに、最初の一人は名指せない——ムボンゴの来歴は、そういう形をしている。