タムマークフン 時期 B起源説 C検証済

タムマークフンは、まだ熟していない硬い青パパイヤを細く削り、木の臼（クロック）で叩きながらパデーク（魚を発酵させた濃厚な魚醤）と唐辛子を和えていく、火を使わないサラダである。叩いて繊維をほぐし、味を染み込ませる手わざが料理の核で、家庭でも市場の屋台でも同じ臼と杵で作られてきた。

主役の青パパイヤも、辛みを与える唐辛子も、もとは新大陸の作物だった。これらが海を越えて東南アジアに広がり、シャム（現在のタイ・ラオス圏）で根づくまで、いまの形のタムマークフンは生まれようがなかった。フランス人外交官シモン・ド・ラ・ルベールが1693年に著した王国誌は、当時すでにパパイヤがシャムに広く育っていたと記している。叩き和えの臼と杵、発酵魚醤の文化はこの地に古くからあり、そこへ青パパイヤと唐辛子という素材が届いて、この一皿の輪郭が定まった。

ラオスではこの料理は単なる副菜ではなく、もち米とともに毎日の食卓に欠かせない国民食として位置づけられている。

タムマークフンの出自については、いくつかの見方が並んでいる。

ひとつは、この青パパイヤ和えをラオ族が生み出した原型とみる説である。1869年のタイ語紀行詩『Nirat Wang Bang Yi Khan』には、バンコクに人質として暮らしたラオの王族の食として搗いたパパイヤが登場する。ラオスの政治家ガタイ・ドーン・サソリットの回想録（1958年）は、1910年代のパクセーでこれがすでにラオの人々の好物だったと書き残している。植物利用史をたどったクリスティーン・キャリスの研究（2005年・ノースカロライナ州立大）は、1545年から1861年にかけての欧州探検家の記録を読み解き、パッレゴワやムオの訪れた時期にはパパイヤと唐辛子がラオの地に完全に溶け込んでいたことを跡づけた。この見方では、ラオ系住民の多いイサーン地方を経てタイへ渡り、ソムタムとして定着していったとされる。

もうひとつは、ラオのタムマークフンとタイ・イサーンのソムタムはほぼ同一の料理で、どちらが先かは未決着だとする見方である。食材も調理も共通で、ラオ系の住民は両地にまたがって暮らしてきた。タイの歴史家スジット・ウォンテートや料理研究家ハヌマーン・アスプラーは、中部タイに移り住んだラオ系の共同体で成り立ったとする対立仮説を唱えている。文字に残るレシピとしては、1929年バンコク刊行の料理書『Tamra Khraawp Lohk』に「som tam mamalakor」が独立した料理として現れるのが最も早い。ただしこれは印刷物に載った最初であって、料理が生まれた瞬間そのものではない。

確かなのは、タムマークフンとソムタムが同じ青パパイヤサラダの別の呼び名だということである。国境と民族の境を越えて広く食べられているこの一皿は、先後を決めるよりも、ラオとタイにまたがる食文化そのものを映している。