ナシパダン 時期 B起源説 B検証済

ナシパダンの土台にあるのは、西スマトラの母系社会ミナンカバウが古くから作ってきた惣菜群である。米とココヤシは土地に根づいた在来の恵みで、日々の食卓にずっと前からあった。唐辛子もまた早い段階からこの土地の味に組み込まれ、ルンダンやカレーの辛みを支える定番の香辛料として長らく使われてきた。つまり、ルンダンをはじめとする個々の惣菜そのものは、この飯屋文化が生まれるよりもずっと前から、ミナンカバウの台所で作られ続けていた料理だった。

ナシパダンという食のかたちが生まれたのは、そうした惣菜の存在よりも遅く、パダンという町の変化とともにである。19世紀、パダンは西スマトラの経済の中心地として力をつけていった。港と交易でにぎわう町に、飯を出す店――lapau nasiやlos lambuangと呼ばれる飯屋が立ち、評判を呼ぶようになる。そこで出されたのが、あらかじめ調理して並べておいた数々のおかずを、客が来ると同時に卓に運び、食べた皿の数だけ勘定する「hidang」という提供様式だった。注文を待たず、料理はすでに卓上にある。忙しい商業都市の暮らしに合った、速さと選べる楽しさを兼ね備えた食べ方である。

この飯屋文化を各地へ運んだのが、ミナンカバウ社会に古くから根づく merantau という慣行だった。男が故郷を離れ、他の土地で身を立てて生計を築くこの移住の型は、パダンの飯屋のかたちをそのまま携えて、インドネシア各地の都市へ広がっていった。移り住んだ先々で開かれた rumah makan Padang(パダン飯店)は、こうして西スマトラの外へと惣菜盛り合わせの食文化を運ぶ担い手になった。

そして「ナシパダン」という呼び方そのものが広く定着したのは、飯屋文化が各都市に根を張ってからさらに時間が経った1960年代後半のことだった。インドネシアが政変を経た後の時代、各地に散ったミナンカバウの移民たちが、自分たちの出自を積極的に名乗り、誇るようになる中で、この呼び名は世間に定着していったとされる。料理そのものの成り立ちと、それを指す言葉が広まった時期とは、重ねずに見る必要がある。

ナシパダンをめぐってまず混同しやすいのは、「ミナンカバウの料理は古い」という事実と、「ナシパダンという食のかたち・呼び名も同じだけ古い」という思い込みを、うっかり一続きに考えてしまうことだ。ルンダンやカレーといった惣菜そのものは、たしかにミナンカバウの台所に長く伝わってきた。しかし、それらを何皿も並べて出す飯屋の様式と、それを指す「ナシパダン」という語は、別の時間を歩んでいる。

飯屋のかたちが姿を現したのは19世紀、パダンが交易で栄えた時期である。lapau nasiやlos lambuangという名で呼ばれた店が評判を集め、hidangという卓上に並べて食べた分だけ払う供膳のスタイルが、この時代の商業都市の暮らしに合うものとして根づいていった。ここまでで、すでに料理の成り立ちとしては十分に語れる話が完結している。

けれども「ナシパダン」という呼称自体は、そこからさらに一世紀近く遅れて世に広まった。政変を経た後の時代、故郷を離れて各地で暮らすミナンカバウの移民たちが、自分たちの出自を誇りとして名乗るようになる中で、この呼び名は広く使われるようになったとされる。料理としての飯屋文化は19世紀に、それを指す言葉の定着は1960年代後半に――ふたつの出来事の間には、一世紀ほどの隔たりがある。

唐辛子についても、同じような時間のずれに注意が要る。唐辛子がこの土地に渡ってきたのは16世紀初頭で、ルンダンやカレーの辛みを支える定番の香辛料として、飯屋文化が生まれるよりもずっと前からミナンカバウの味に組み込まれていた。だから、ナシパダンの成立を語るうえで唐辛子の到来を持ち出す必要はない。飯屋という提供のかたちがいつ生まれたか、その一点にこそ、この料理の成立を測る手がかりがある。lapau nasiの創業年を直接記す当時の記録はまだ十分には掘り起こされておらず、19世紀のどの時点で最初の飯屋が現れたのかという細部は、これからも探られていく余地を残している。