海鮮丼 時期 C起源説 C検証済

海鮮丼は、飯の上にマグロやサーモン、イカ、甘エビ、ウニ、イクラといった生の魚介を何種類も盛り合わせた丼である。使う材料は魚と米と醤油とわさびで、どれも日本の海と土地が古くから育ててきたものばかりだ。生の魚を薄く切り分ける手わざも古い。「指身」の語は1399年の『鈴鹿家記』に見え、飯に具をのせて一杯で供する丼物の様式も19世紀には定着していた。切って、のせる。この手つきそのものは、ずっと前から日本の台所にあった。

港町では、漁師が水揚げしたばかりの魚を切って飯にぶっかけ、自分たちで食べていた。売り物にならない端の身や、その日いちばん獲れた魚が、そのまま昼飯になる。まかない飯である。江戸前のちらし寿司も、生の魚を飯に合わせるという点では地続きの姿で、海鮮丼の原型のひとつに数えられる。

この身内の食べ方に値が付き、店の品書きに載るのは戦後のことだ。港の市場食堂や観光食堂が、旅行者に向けて「その土地の獲れたてを、一度に何種類も」という形に整え、盛り合わせの丼として売り始めた。函館朝市や秋田・男鹿の店が1950年代なかばに出し始めたと伝えるが、これは店側が語り継いできたところで、それより確かな記録にはたどり着けていない。観光客の目当てとして、生の魚介を一杯に並べて見せる——この売り方とともに、海鮮丼は品書きの上に姿を現した。

産地から離れた街にこの丼が広がるには、もうひとつ、魚を冷やしたまま運ぶ仕組みが要った。1965年、科学技術庁資源調査会がコールドチェーンの勧告を出し、以後、低温の輸送網が全国へ伸びていく。港のない内陸の店先にも刺身用の魚が届くようになり、海鮮丼は港町の外へ出る道を得た。

全国どこでも名の通る名物になるのは、さらに遅れる。旅行ガイドが土地ごとの海鮮丼を薦め、市場めぐりの目当てとして定番になっていくのは1990年代以降のことで、それまでこの丼は、あくまで漁港の食堂で出会う土地の一杯だった。

「海鮮丼発祥の店」を名乗る店は、一軒ではない。函館朝市のきくよ食堂は1956年から観光客に出してきたと伝え、秋田・男鹿のなまはげ御殿ニュー畠兼も同じ1956年を掲げて、2011年の改装前には「海鮮丼発祥の店」の掲示を出していた。金沢では、器から溢れるほど盛る「こぼれ盛り」の元祖として井ノ弥の名が挙がる。海を隔てて遠く離れた港町で、それぞれが最初を名乗っている。

ところがどの主張も、店が自ら語り、地元の媒体がそれを伝えるところで止まっている。当時の品書き、新聞広告、料理書といった、同じ時代に書かれたものの側から独立してその年号に届いた例が見当たらない。国立国会図書館の雑誌記事索引で「海鮮丼」の語を含む記事を古い順にたどっても、最も古い部類は1999年で、1950年代から80年代の誌面にこの語はほとんど姿を見せない。索引が拾い切れていない雑誌もあるから、これが語の絶対的な初出だとは言えない。それでも、1956年の時点で「海鮮丼」が全国に通じる名として流通していた様子はない。

もう一枚、時期をうかがわせる証言がある。金沢・近江町市場の老舗寿司店の主人は、『金沢市民の台所近江町市場三百年史』(2021)に収められた聞き書きで、「観光客を意識し出したのは20年ほど前。それまでは一切、海鮮丼は売らなかったけど、それからは店の看板商品になりました」と語っている。いまや海鮮丼で名を知られる市場でさえ、それを売り物にしたのは2000年前後だったことになる。

漁師のまかない飯が戦後の港町で商品になり、1990年代に旅の名物へ育っていった。この道筋は、証言と記録がそろって同じ方向を指す。一方で、その最初の一杯をどの店が出したのかは、いまも決着していない。三軒がそれぞれ最初を名乗り、いずれも退けられず、いずれも決め手を欠いたまま並んでいる。最初の一杯の主が誰だったかは、まだ分からない。