ローストターキー 時期 B起源説 B検証済

ローストターキーは、英国が持ち込んだロースト（丸焼き）の調理法を、北米の七面鳥にあてはめた料理である。北米の森には古くから野生の七面鳥（Meleagris gallopavo）が群れをなし、先住民がこれを狩って食べてきた。土地に根づいた大型の野禽であり、入植者たちはこの豊かな獲物を、故郷でガチョウや去勢鶏を焼いてきたのと同じように火にかけた。こうしてローストターキーは、英国人が北米東岸に植民地を築いた17世紀のうちに、家々の炉やかまどで焼かれるようになった。ウィリアム・ブラッドフォードがプリマス植民地の歴史に、秋になれば野生の七面鳥が豊富に手に入ると書きとめているとおりである。

この料理が「感謝祭といえば七面鳥」という全国共通の地位を得るのは、ずっと後、19世紀のことだ。作家で雑誌編集者のサラ・ジョセファ・ヘイルが1820年代から感謝祭を全国の祝日にするよう訴え続け、1863年にリンカーンが全国感謝祭を布告したことで、七面鳥は国民的な祝祭の主役として定着した。料理そのものの誕生は植民地期にさかのぼり、感謝祭の象徴という地位はその二百年後に加わったものである。

七面鳥と感謝祭を結ぶ物語は、たいてい1621年の秋にさかのぼる。プリマスの入植者たちが最初の収穫を祝い、先住民ワンパノアグの人々とともに三日間の宴を開いた——その食卓の中心に七面鳥があった、と。

ところが、この宴を実際に見た人物が残した唯一の記録は、そうは書いていない。エドワード・ウィンズローが1622年に刊行した『Mourt's Relation』は、宴のために入植者が狩った「fowl（野禽）」と、先住民が持参した五頭の鹿の肉を挙げるだけで、七面鳥という語は一度も出てこない。ここでいう fowl はガチョウやカモといった水鳥を指すと読むのが自然で、食物史家のキャスリーン・ウォールも、この宴の主役は水鳥であって七面鳥ではなかったと述べている。数十年後にブラッドフォードが書きとめた七面鳥への言及も、秋にはその野禽が豊富だったという一般的な情景であって、あの宴でふるまわれたとは語っていない。

そもそも1621年の宴を「最初の感謝祭」と名づけたのは、当の入植者たちではない。この呼び名は、1841年にアレクサンダー・ヤングが古い記録を再刊した際、脚注でそう呼んだのが始まりだった。そこから七面鳥が感謝祭の定番になっていく背景には、前述のサラ・ジョセファ・ヘイルらによる19世紀の祝日化運動がある。「最初の感謝祭で七面鳥を食べた」という光景は、同時代の史料が支えない、後世に組み立てられた由緒——創られた伝統なのである。

もっとも、この物語が崩れても、ローストターキーそのものが植民地期の料理であることは揺るがない。史料が否定するのは1621年の一皿と七面鳥の結びつきであって、英国式の丸焼きが北米の七面鳥に出会っていたこと自体ではない。