伊勢うどん 時期 C起源説 C検証済

伊勢うどんは、三重県伊勢市で食べられてきたうどんで、極太の白い麺に、たまり醤油を使った黒いたれをかけて食べる。小麦粉を練って延ばし、切って麺にするところは、うどん一般と同じである。主役の小麦は、国内で古くから作られてきた穀物である。一方、黒いたれにたまり醤油を使うようになった時期は、記録からはたどれない。

この麺が根を下ろしたのは、伊勢神宮の門前町だった。外宮の門前に広がる山田と、内宮へ向かう道筋の古市には、参詣の人々を相手にするうどん屋や茶店があった。山田の河崎については、天和元年（1681）七月の激しい雷雨を伝える一節に「饂飩屋善吉」という名が出てくる。この話を収める『蟄居紀談』がまとめられたのは18世紀の半ばで、善吉の店がどんなうどんを出していたかは書かれていない。

18世紀の後半になると、伊勢のうどんは土地の産物として書き留められる。宝暦11年（1761）に草稿ができ、安永2年（1773）にまとまった伊勢の随筆『宮川夜話草』は、土地の土産を並べた部で「饂飩麵類皆他國に劣らし」と書き、続けて「うとんの製は他に異なり」と記した。伊勢のうどんや麺類はよその国に引けを取らず、うどんの作り方はよそと違う、という評である。ただし同じ一節は、茶店で売るうどんは「甚粗にして美味ならす」、つまりひどく粗末でうまくない、とも書いている。作り方のどこがよそと違ったのかには、触れていない。

いまの姿がはっきり文字で描かれるのは、ずっと後のことになる。中里介山が1917年に新聞で連載した小説『大菩薩峠』は、幕末の古市のうどん屋「豆腐六」を描き、「豆腐六のうどんは雪のように白くて玉のように太い、それに墨のように黒い醤油を十滴ほどかけて食う」と書いた。白く太い麺に黒い醤油をわずかにかける食べ方は、遅くともこの年には文字になっている。ただ、小説の舞台は幕末でも、書かれたのは大正の半ばである。18世紀の随筆がいう「よそと違う作り方」がこの白と黒の一杯だったのかを、二つのあいだでつなぐ記録はまだ見つかっていない。

伊勢うどんの由来として広く知られる話は、伊勢市の紹介に見える。伝承によれば、農民が麦を挽いてうどんを打ち、地味噌から取れたたまりをかけて食べたのが原型で、それがうどん屋や茶店で出されるうちに改良され、江戸時代の中ごろには今日のような姿になったという。伊勢参りの人々が記念に味わった名物だった、という話もこれに添えられる。

農民のうどんにたまりをかけたのが始まりという話は、伊勢市自身が「伝承」と断って紹介している。どこから伝わった話なのか、それを書きとめた江戸時代の文書があるのかは示されておらず、ほかにこの話を支える記録も出ていない。いまのところ、言い伝えの域を出ない。

伊勢参りの客の名物だったという話は、伊勢市の紹介のほかに、1971年にまとめられた郷土史『伊勢古市考』にも見える。この本は、古市のうどん屋「豆腐六」が参詣の客に知られた店で、明治36年（1903）の冬の火事で焼けたと伝える。けれども、江戸時代に伊勢へ参った人々が自ら書き残した旅日記のなかで、伊勢のうどんを名物として食べた記述は、まだ確かめられていない。江戸時代の中ごろに今の姿になったという点についても、江戸の記録からたどれるのは、門前町にうどん屋があったことと、18世紀後半に作り方がよそと違うと書かれたことまでである。

名前にも、よく似た事情がある。江戸の記録では、土地のうどんは単に「饂飩」「うどん」と書かれている。雑誌や本でさかのぼれる「伊勢うどん」の早い例は、永六輔が1968年8月に雑誌『潮』へ寄せた食べ歩きの文で、宇治山田駅の近くのひなびたうどん屋を訪ね、「ここの伊勢うどんは真っ黒なタレをドップリかけて珍しい」と書いた。そこから、伊勢うどんの名は永六輔が付けた、あるいは広めたと語られている。ただ、永六輔が名付けたことを示す本人の言葉も、同じ時代の記録も出ていない。

伊勢の門前町に、江戸時代の前半からうどん屋があったことは記録に残っている。白い麺に黒いたれという今の姿がいつ定まり、いつから「伊勢うどん」と呼ばれるようになったのかは、まだわかっていない。