イワシの塩焼き 時期 B起源説 B検証済

イワシの塩焼き、ポルトガル語でサルディーニャ・アサーダは、塩をふった大西洋イワシを炭火で丸ごと直火焼きにした一皿である。パンにのせ、脂と煙の匂いをまとわせて手づかみで食べる。いまではリスボンの初夏を象徴する街頭の味だが、その素材と技法は土地に深く根を張っている。

主役の大西洋イワシは、ポルトガル沿岸に古くから群れる在来の魚である。テージョ河口の一帯では、ローマ期ルシタニアの時代から主要な加工魚として大量に漁獲され、塩蔵や魚醤の原料として地中海世界へ運ばれてきた。塩をふって炭火に直接かざす焼き方も、沿岸の暮らしに根づいた素朴で古い技術だった。つまり、脂ののったイワシを塩で焼いて食べること自体は、はるか昔からこの海辺にあった日常の光景である。

では、なぜそれが「聖アントニオ祭に街頭でイワシを焼く」という、いまのはっきりした姿に結晶したのか。舞台になったのは、六月の守護聖人アントニオを祝うサントス・ポプラレス（民衆の聖人祭）という、リスボンの都市の大衆祭礼だった。この祭りでは街区ごとに人々が着飾って練り歩く行進が古くから行われてきた。街区の行進は一九三二年にマルシャ・ポプラレスとして組織化され、公の催しへと整えられていく。十九世紀末から二十世紀前半にかけて、この都市祭礼が大衆化していく過程のなかで、露店の炭火で焼くイワシが祭りの食べ物として定着していった。

イワシが選ばれた理由は、季節と経済がきれいに噛み合っていたからである。イワシ漁の最盛期は六月から九月で、聖アントニオ祭の六月十三日以降とちょうど重なる。祭りのころには脂の乗った旬のイワシが安く大量に出回り、街じゅうの露店で惜しみなく焼くことができた。イワシは古くから貧しい人々の魚とされ、その気安さは、托鉢僧として清貧に生きた聖アントニオの人物像にも自然と重なった。安くて旨い旬の魚、燃え盛る炭火、街路にあふれる人出——この三つが六月のリスボンで一つに結ばれたとき、街頭のイワシの塩焼きは祭りの主役になった。

なぜ聖アントニオ祭でイワシなのか。長く語られてきた答えは、中世の聖人伝に由来する。リミニの海辺で人々に説教を無視された聖アントニオが、代わりに魚たちに向かって語りかけると、イワシが水面に集まって静かに耳を傾けた——この『魚たちへの説教』の奇跡譚こそ、祭りでイワシを食べる由来だ、という説明である。

伝説そのものは実在し、中世からくり返し語られてきた。だが、それが街頭でイワシを焼く習慣を生んだ原因かというと、話は逆さまである。この由来譚は、すでにあった祭りの食習慣に、あとから象徴的な意味を重ねた後付けの物語にすぎない。イワシが祭りの魚になった実際の理由は、奇跡ではなく、もっと地に足のついたところにある。六月から九月というイワシ漁の最盛期が聖アントニオ祭に重なること、そのころ脂ののった安い魚が街に大量に出回ること、貧者の魚という位置づけが清貧の聖人にふさわしかったこと、そしてローマ期以来の在来イワシ漁と沿岸の炭火焼きという土台が揃っていたこと。これらが収束し、街区の行進を一九三二年に組織化した祭礼の大衆化のなかで、イワシの塩焼きは祭りの食べ物として姿を定めた。魚に説教する聖人の絵姿は、そうしてできあがった習慣を美しく飾る後光であって、火種そのものではない。

残る問いもある。一九三二年の組織化より前、十九世紀末から二十世紀初頭のリスボンで、街頭でイワシを焼いて食べる光景がどこまで広がっていたのか——それを直接に描いた当時の新聞や地誌は、まだ十分には突き止められていない。祭りの魚がイワシに定まった大きな流れは季節と経済と在来漁業の収束で説明がつくが、街頭の炭火がいつ祭りの顔になったのか、その最初の一筆はなお当時の記録の奥に眠っている。