プレ・ニェンブェ 時期 C起源説 B検証済

料理名のニェンブェ（nyembwe）は、ガボン沿岸のミエネ語で「パーム油」を指す言葉である。アブラヤシの実を茹でて搗き、赤い果肉と核から濃厚な油脂とペーストを取り出す。こうしてできるパーム核のバター（現地でソース・グレーヌとも呼ばれる）が、この料理の核心をなす。燻して下ごしらえした鶏を、このバターでゆっくり煮込むと、独特の香ばしさととろみをまとった深い色合いの一皿になる。

土台となるパーム核バターの技法は、この土地の暮らしに深く根を張った古い素材から生まれている。アブラヤシは中央アフリカに自生し、コンゴ盆地の考古植物学は、バントゥ系の人びとが完新世後期にはすでにアブラヤシを利用していたことを示している。実を茹でて搗き、油脂とペーストを取り出して煮込みの基とする手わざは、特別な道具や新しい知識を要さず、村や家庭の日々の台所のなかで受け継がれてきた。パーム核を基盤にした煮込みそのものは、この地に古くからある食べ方である。

いっぽう、燻製鶏を用いる現行のプレ・ニェンブェの姿ができあがるのは、ずっと後のことになる。鶏は後の時代に加わった家禽であり、これを燻してからパーム核バターで煮込むという組み立てが、いまの一皿を形づくった。そして二十世紀のあいだに、この家庭・村落の大衆料理は、ガボンという国を象徴する食べ物として広く認知されていく。素材や技法が古いことと、それが「国民食」として位置づけられることとは、別の時間軸に属する出来事である。プレ・ニェンブェが国を代表する一皿になったのは、社会が自国の食を語り直していった近代の過程のなかでのことだった。

「国民食」という響きは、しばしば近代につくられた料理という印象をともなう。プレ・ニェンブェも、燻製鶏を煮込む現在の姿だけを見れば、二十世紀に整えられた新しい一皿のように映る。実際、燻製鶏を用いる組み立てと、国を代表する食べ物としての位置づけは、たしかに近い時代のものである。

けれども、その料理の土台にあるパーム核バターの煮込みは、まったく別の古さをもっている。ミエネ語で「パーム油」を意味する語がそのまま料理名になっていること、アブラヤシが中央アフリカに自生する植物であること、そしてコンゴ盆地に残る鉄器時代の植物遺存が、バントゥ系集団によるアブラヤシ利用を完新世後期にさかのぼって伝えること。パーム核を茹でて搗き、そのバターで煮込むという食べ方は、先住の暮らしの古層に属している。国民食としての定着は近代の出来事だが、その味の芯は、はるかに古い時間から続いている。

同じパーム核のソースを基盤にした煮込みは、コンゴ盆地一帯に広く見られ、隣接する地域ではムアンベやムワンベの名で知られる。ニェンブェもそうした中央アフリカ共通のソースの地域ごとの呼び名のひとつとされ、ガボンではこれが国を象徴する一皿へと育っていった。残された問いは、燻製鶏版がいつ整い、いつ「国民食」として語られるようになったかという年代である。植民地期の民族誌や料理書の記述をどこまでさかのぼれるかは、まだ定かでない。土台の古さは動かないまま、現行の姿が固まった時期の輪郭は、これから描かれていく。